比起丽江古城，这里才是我的梦想中的家园。

　　冰凉清澈见底的潺潺流水穿城而过，把街道划分成一个一个小格子。人们居住在一条条河流旁边。小水车就这样随随便便的在家门口流淌运转。早上人们从河流中取水饮用，晌午过后，开始在河流中洗捣衣服。大家都井然有序地遵守这样的时间规矩，绝不会出现哪家取饮用水的时候，隔壁一家却很煞风景的捣腾衣服。

　　这里不是丽江政府的旅游主推景点。大部分的丽江旅游团会忽略这里。即使来到这里的旅客于这里只是匆匆的路过，闲逛一阵，甚少居住。于是晚上的束河宁静得不似一个旅游地，反倒象是一个真正当地人的小镇子。穿街过巷地走，听到禁闭的家门中偶尔传来一两声狗叫，此起彼伏，绞疼了半边天空。路灯也是没有的。走在黑漆漆的石板路上，有一种被遗忘的感觉。月亮淡淡地印照在地上，发出了幽暗的白光。有水窝的一处两处波光粼粼轻轻摇曳，象是颗颗闪闪的宝石遗落在地上，吸引着好奇的人上前一窥究竟，而后又调皮地用湿润的手戏弄他们一番，让着了道的人不禁哑然微笑。

　　那远处闪光的是一间间的客栈和小酒吧。即使没有什么客人，还是用红灯笼把门前的路照亮，在方方正正的小院子里面擦亮每一把椅子，每一张桌子，开着柔和的音乐，象是等待顾客的光临，又或者他们只是在自娱自乐，休闲过日。

　　白天还是一样的闲逛吧。和人拉拉家常，总是有热心的当地人不怕生的吸引着你，消磨着时光。若只是想走走，那就往小镇的后桥拐去，那里有古老的房子，斑驳的石墙。还有小片的油菜花地，在夕阳中静悄悄的绽放。花地旁的酒吧里面，有两三个人盘坐着聊天，仔细听听，原来是店主在讲故事，讲他的那些传奇经历。留下听吧，有时候，日子就是在别人的经历和自己的惊叹中度过的。

如果老来避世休闲，我是愿意来束河的。

雪山

在丽江直接目测的雪山是玉龙。

　　徒步虎跳峡的话，则能够在玉龙雪山和巴哈雪山的中间穿过，欣赏两座雪山的全貌。

至于梅里雪山，那是中甸的范围，此次旅行不包括在内。

3月的气候已经是比较暖和了。白天太阳明艳艳地照耀着，让人浑身发暖。雪山顶上能够看见斑驳的白石。从丽江这边来看，雪山真的不怎么雪山了。

　　最佳的欣赏点，其实不在玉龙雪山里面，而是在大具同望牦牛坪的途中。背阳面的白雪还是很皑皑的，在透彻明亮的蓝天下，和山顶的那朵朵白云相依相偎，实在也是美丽的一种诠释。

关于玉龙雪山，传闻比实际攀登更有意思。

　　据说她是很克日本人的。只要有日本游客企图征服雪山的那天，天气总是会变脸，即使昨天还是阳光明媚，当天则一定会阴云密布，风雪相夹。在旅途中，我们碰到了一个云南旅游学院学日本语的小姑娘小张。据她讲，她来丽江3年多了，一次都没有上过玉龙雪山。每次去都遇到阻碍，不是风太大了，缆车不开，就是雪太大，不适合爬山。她自嘲是因为自己学了日本语，所以沾了雪山对日本的诅咒。

无论真假，于我听起来，还是很大快人心的。

泸沽湖

　　传说中的女儿国，至今保持着“男不娶，女不嫁”的母系社会。

这里还有个传说中很著名的扎西。我就住在他家的客栈里面。

　　客栈不叫扎西客栈，叫做扎西家。客人来这里了，就如同到自己家一样，自己取杯子，自己喝茶。和扎西以及他的弟弟雍尔一起闲话家常。

　　扎西经历很丰富，在网上随便一个地方搜索扎西，就能得到一大串关于他的传奇介绍。小的时候被家人送到寺庙中做了喇嘛，年轻时候为了糊口于人做徒步的向导做了十年，带着国外国内的猎奇者、背包者从泸沽到稻城、亚丁或是辗转香格里拉，远的甚至穿越无人区徒步进藏。他自诩熟悉这些路上的每一道弯，每一个沟，每一棵树，现在已经能够用电话遥控徒步的人走出险境。

　　他坐在舒适的小酒吧里面，边喝茶边阔阔其谈，天南地北，无所不盖。有些傲、有些狂，自然还有些显摆。但足以把旁听的一众人震得一楞一塄的。特别是当他谈到真正的摩梭母系社会其实远比书上、广告上以及民间流传的要文明得多的时候，旁人的眼睛都亮了。在这样走婚的体制中，爱情却能长久生存，反倒是都市里面的繁嚣，抹杀了最原始的感情，让人成了吃快餐的动物??包括爱情。所以古老原始的，更让人羡慕。

　　晚上也夜茶会。长长的桌子聚集着来自四面八方的客人边吃边听边聊，如何的自在舒服。吃一口烤猪，喝一杯小酒，听摩梭汉子粗旷的歌声，人生夫复何求。

　　然而于我，泸沽湖最精彩的自然不是这个能说会道的汉子，而是那片象海水一样，比天空还要蔚蓝的湖水，寂静而闪亮得躺在高山上，温和而不失庄重，俘虏了每一个慕名而来的旅者，使他们对这片土地长长久久的依恋和不舍。

天，那么蓝。白云，那么飘逸。

湖水，那么蓝。水草，那么飘逸。

　　一切就象在梦境当中。不，比我的梦还要美丽许多。一时间，我竟然失语了。在她面前，任何语言都是苍白的。我无法呼吸，感到泸沽的魅力正在于她寂寞的身影，不为人打扰的宁静。

　　一时间，我脑海中翻翻覆覆只想到一首歌

　　有人说高山上的湖水是躺在地球表面上的一颗眼泪那么说我枕畔的眼泪就是挂在你心间的一面湖水一面湖水有人说高山上的湖水是躺在地球表面上的一颗眼泪那么说我枕畔的眼泪就是挂在你心间的一面湖水

　　有的时候，语拙的时候，或许只有歌才能彻实的体会和表达。

第二天，绕着湖边慢慢的行走，欣赏她不同角度的美丽，仍然只有叹息，无法表达。

　　湖边相隔一段就有小小的村庄，几十户人家，有勤劳的阿夏在地里耕种。她们很热情也很腼腆，冲着你微笑，有时候也会招手示好，但不来搭话，很快又低头继续劳作。她们也许身材臃肿，也许皮肤粗糙，但是却是美丽的。这种美丽通过她们的微笑传递过来，在我的心里烙下了痕迹。

　　古老不全是落后，即使是最古老的也有现代社会想象不到的文明依附。

徒步虎跳峡

　　关于虎跳峡，曾在徒步和简单一日游中犹豫过，但最终选择了徒步。旅游要体会的东西太多，赶鸭子似的路过仅仅是触及皮毛，无法得到更多。何况做一个背包客一直是我的理想，既然无法成行，至少在有限的抛弃物质的时间里面就让我更加象一个背包客吧。

　　然而路况还是比我想象得要差很多。大概这才叫做真正的爬山吧。在海拔2200高的山上，在巴哈雪山和玉龙雪山的夹缝中不停的赶路，2天走了9个小时。途中遭遇了小雪、大雨和暴晒以及想象不到的危险道路。

　　庆幸没有按照当初的计划独自徒步，而是请了一个当地的向导，叫做乌鸦，是个藏族和纳西族混合的小伙子。开始话不多，熟了之后也会一搭一搭的和我们聊。说说藏教的文化，说说新一代的藏民。

　　徒步的一开始就给我一个下马威。在一座70度以上布满石头和碎沙的斜坡面前，就拼了命的往上爬。累，但是不能停，据说要翻到山顶才有客栈能吃午饭。实际上也不敢停留，害怕只要稍微一驻足，人便倒了得往下滚去。

　　我基本上是手脚并用的爬上去的。气喘吁吁的1个小时后，才知道，原来垂直距离不过是300米左右。

　　其实徒步的风景只能用巍峨沧桑来形容，用不得漂亮。至于好的照片也是出不来的，峡谷很深，夹在两座高大的雪山中间，只有正午的时候阳光才能直射进来，平日里便是灰蒙蒙的一片。所有的景色只能用眼睛来照相，用心灵来存档了。

　　事实上，我看山看景的时间很少。大部分的注意力被我放在了脚下的小路。那条路小而斜，有时候上有时候下。路面不过1米左右，窄处大概也只有60厘米，没有栏杆没有扶手，左边是峭壁，右边是悬崖，下面则是深不见底的金沙江。偶尔有小石头掉落下去，很久才能听到传自江面的“扑通”一声，让人心惊胆战。

　　就在这样的路上走着走着，不知疲劳，紧赶着下一个客栈，要在天黑前入住。晚上的路面更加不堪设想。大家都咬着牙挺着。穿过瀑布、穿过零散的人家（世外桃园一样美丽的人家），只可惜当时的我完全没有了兴致进去参观、欣赏和了解。

　　我的大脑渐渐麻木起来，不去想掉下去会如何危险，而仅仅知道往前走、往前走。没有了对危险的思考人就变得胆子大起来，走起山路开始如走平地，偶尔脚下打滑也没有了刚开始的胆怯和惊吓，只是站稳了继续前进。不是胆子大了不害怕，而是实际上早已经不能思考。

　　这样的特性在天梯面前表现得更加淋漓。天梯是条5层楼高左右窄窄的木搭的建议梯子，笔直得搭在悬崖边上，危危险险不堪负重的样子。其实在梯子的旁边有一条稍微远一点的蹒跚小路也是能够通往高处的。天梯旁边的小石头上写着“体力不支者请选择左边小路”。然而据说大多数徒步者还是会选择天梯的，徒步了2、3天，人已经麻木，危险不危险的事情早就不是大脑所考虑的范围。

　　乌鸦在旁边叮嘱“别往下看，别往左边看，往上看就好了。”事实上，走的时候我连往上看的力气也没有，我的眼睛是平视的，我的全部力气都在两只手上，我知道要抓的牢牢的。我走的每一步都告诉自己“还有一步就到顶了，加油”

上来了。但是脑袋一片空白，确实不知道自己到底是怎么上来的。

　　2天很快就过去，虽然落下了腰酸腿疼，几不能步的症状，但是扪心自问：我还是骄傲的。